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Blog Non classifié(e)Patrons pauline alice Port Tutoriels et techniques

Pantalon Port : comment modifier la fourche du pantalon, par ARTESANE

by Pauline Alice 3 mars, 2017

written by Pauline Alice

Nous avons la chance d’accueillir de nouveau l’équipe d’Artesane pour la seconde partie du tutoriel sur l’ajustement d’un patron de pantalon! Merci les filles!

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Maintenant que les modifications de la jambe d’un pantalon n’ont plus de secret pour vous, attaquons-roundnous à un point parfois nébuleux : la fourche du pantalon.

1/ AVANT DE COMMENCER

LE MATÉRIEL

× le patron de votre pantalon (jambe devant et jambe dos)

× du papier à patron ou du papier Kraft

× des feutres de différentes couleurs

× du scotch

× des ciseaux à papier

COMMENT EST CONÇUE UNE FOURCHE DE PANTALON ?

La fourche d’un pantalon est la couture courbe qui commence du milieu devant de la ceinture et qui va jusqu’au milieu dos de la ceinture. Elle est composée de deux parties : la hauteur (la partie de la moins incurvée) et la courbure.

On peut soit agir sur la hauteur, soit sur la courbure, et pourquoi pas sur les deux en même temps. Il est cependant préférable de commencer par modifier la hauteur d’une fourche avant de s’attaquer à la courbure. Souvent, une rectification de hauteur de fourche est suffisante à régler les problèmes rencontrés dans la zone de l’entrejambe, du fessier ou de la taille.

QUELLE SOLUTION POUR QUEL PROBLÈME ?

pattern port trousers alter the crotch 2

Le juste tracé de la fourche est essentiel au joli tombé d’un pantalon. En effet, une fourche mal adaptée à votre morphologie peut créer une multitude de problèmes au niveau de trois zones : le fessier, la taille et l’entrejambe.

Ne nous affolons pas ! À chaque problème correspond une solution.

LE FESSIER

1/ Les fesses sont rondes (elles sont trop moulées) : il faut élargir la courbure de la fourche au niveau du dos. Si en plus, la taille a tendance à descendre lorsqu’on s’assoit, il faut aussi augmenter la hauteur de la fourche au niveau du dos

2/ Les fesses sont plates (on observe des plis sous les fesses) : il faut réduire la courbure de la fourche au niveau du dos.

LA TAILLE

3/ Le ventre est un peu rond (on observe des plis au niveau du ventre) : il faut augmenter la hauteur de la fourche au niveau du devant.

4/ La taille est très fine (on observe des plis juste en dessous de la taille dans le dos) : il faut réduire la hauteur de la fourche au niveau du dos.

L’ ENTREJAMBE

6/ L ‘entrejambe est trop serrée (on observe des plis horizontaux) : il faut élargir la courbe au niveau du devant.

7/ L’entrejambe est extrêmement serrée (elle rentre entre les jambes et tire sur la taille) : il faut augmenter la hauteur de la fourche à la fois au niveau du devant et du dos.

8/ L’entrejambe est trop lâche (elle pend au niveau de l’entrejambe) : il faut diminuer la hauteur de la fourche à la fois au niveau du devant et dos.

LE CAS DU DOS CAMBRÉ

5/ Un dos trop cambré provoque un bâillement au niveau de la ceinture dos. Pour résoudre ce problème il faut diminuer la hauteur de la fourche dos d’une manière un peu particulière. Ce cas est traité à la fin de l’article dans une rubrique spécifique.

2/ AUGMENTER OU RÉDUIRE LA HAUTEUR DE LA FOURCHE (devant et dos en même temps)

Certains problèmes (problème n°7 et n°8) nécessitent de modifier la hauteur de fourche du même nombre de centimètres sur le devant et sur le dos. Dans ce cas, on utilisera la méthode suivante (sans oublier l’appliquer à la fois sur la pièce devant et sur la pièce dos).

AUGMENTER LA HAUTEUR

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1/ On découpe notre pièce de patron sur la ligne de hanche.

2/ On place un nouveau morceau de papier sous les deux morceaux obtenus. On détermine le nombre de cm à ajouter puis on écarte les deux morceaux du nombre de centimètres voulus (on fait attention à bien rester parallèle).

3/ On fixe l’ensemble en scotchant puis on redessine progressivement la courbure de la fourche et celle du côté.

RÉDUIRE LA HAUTEUR

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1/ On découpe notre pièce de patron sur la ligne de hanche.

2/ On détermine le nombre de cm à enlever puis on superpose les deux morceaux du nombre de centimètres voulus (on fait attention à bien rester parallèle).

3/ On fixe l’ensemble en scotchant puis on redessine progressivement la courbure de la fourche et celle du côté.

3 / AUGMENTER OU RÉDUIRE LA HAUTEUR DE LA FOURCHE (seulement le devant ou le dos)

Certains problèmes (cas n°3 et n°4) nécessitent de modifier la hauteur de la fourche uniquement sur le devant ou le dos. Dans ce cas, on utilisera la méthode suivante qu’on appliquera sur l’une ou l’autre des pièces du patron.

AUGMENTER LA HAUTEUR

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1/ On trace une ligne perpendiculaire au droit fil juste en dessous de la pince. On découpe le long de cette ligne en partant du côté de la fourche et sans aller tout à fait jusqu’au bout.

2/ On détermine le nombre de centimètre à ajouter puis on écarte les deux morceaux du nombre de centimètres voulus.

3/ On fixe le tout en scotchant. Enfin on redessine soigneusement et progressivement la ligne de la fourche.

RÉDUIRE LA HAUTEUR

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1/ On trace une ligne perpendiculaire au droit fil juste en dessous de la pince. On découpe le long de cette ligne en partant du côté de la fourche et sans aller tout à fait jusqu’au bout.

2/ On détermine le nombre de centimètre à ôter puis on superpose les deux morceaux du nombre de centimètres voulus.

3/ On fixe le tout en scotchant. Enfin on redessine soigneusement et progressivement la ligne de la fourche.

4/ ÉLARGIR OU RÉDUIRE LA COURBURE DE LA FOURCHE

ÉLARGIR LA COURBURE

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1/ on trace une ligne parallèle au droit fil au niveau du point le plus creux de la courbure. On découpe le patron sur cette ligne.

2 / Après avoir ajouté du papier sous notre pièce de pantalon, on écarte du nombre de centimètres voulus le haut et le bas de la fourche. On scotche puis on redessine la courbure de la fourche de manière progressive.

RÉDUIRE LA COURBURE

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1/ on trace une ligne parallèle au droit fil au niveau du point le plus creux de la courbure. On découpe le patron sur cette ligne.

2/ On superpose du nombre de centimètres voulus le haut et le bas de la fourche. On redessine la courbure de la fourche de manière progressive.

5/ LE CAS DU DOS CAMBRÉ

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Pour éviter que le pantalon baille au niveau du dos lorsque celui est trop cambré on va modifier la hauteur de la fourche du pantalon. Cependant, on va procéder d’une manière différente en rectifiant la fourche directement au niveau de la ceinture.

1/ On détermine le nombre de centimètres à ôter (au maximum 2 cm)

2/ On abaisse la ligne de couture de taille du côté de la fourche.

3/ On redessine soigneusement la ligne de taille en traçant une légère courbe plutôt qu’une ligne droite.

Qu’elles se situent sur la fourche ou sur la jambe du pantalon, toutes ces modifications vous permettrons de réaliser la toile d’une pièce qui correspondra parfaitement à votre morphologie !

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3 mars, 2017 26 comments

Blog Patrons pauline alice Port

Le pantalon Port: Comment modifier les jambes, par ARTESANE

by Pauline Alice 3 mars, 2017

written by Pauline Alice

Je suis ravie d’accueillir l’équipe d’Artesane pour un « guest post » aujourd’hui. Est-ce que j’ai vraiment besoin de vous présenter Artesane? Pour celles qui ne connaissent pas encore, il s’agit d’une plateforme avec cours vidéos et tutoriels pour apprendre à créer: de la couture en passant par le patronnage, la broderie, le crochet, le cuir… il y en a pour tous les goûts! J’ai d’ailleurs le plaisir d’animer un cours sur la réalisation d’une veste tailleur (à partir du patron de la veste Saler) et j’espère bien répéter l’expérience.

Donc un grand merci à Artesane pour partager le tutoriel suivant sur comment modifier un patron de pantalon (parfait pour le patron du pantalon Port). C’est parti!

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MODIFICATIONS PANTALONS

S’il y a bien un type de patron qu’il est difficile de standardiser, c’est le pantalon. Les morphologies de chacun-e sont variées et il est rare de ne pas devoir retoucher un patron de pantalon. C’est pour cette même raison que nous avons souvent une marque et un modèle de jean ou de pantalon favori dans le commerce ! Il est difficile de tomber sur un modèle du prêt-à-porter qui nous va parfaitement du premier coup.

L’idéal est de systématiquement réaliser une toile rapide pour les modèles qui vous plaisent et dont vous sentez qu’ils peuvent devenir des basiques de votre garde-robe.

Après l’avoir modifié vous aurez un patron de pantalon à vos mesures et vous n’hésiterez pas à le réutiliser souvent !

1/ Avant de commencer

Le matériel :

le patron de votre pantalon (jambe devant et jambe dos)
du papier à patron ou du papier Kraft
des feutres de différentes couleurs
du scotch
des ciseaux à papier

Un pantalon, comment est-ce que c’est fait ?

Un pantalon est composé de deux jambes, une ceinture, et un système de fermeture qui peut être une braguette.

Chacune des jambes est composée d’une partie devant et d’une partie dos. La partie dos est souvent plus large que la partie devant. Sa fourche est plus longue et plus courbée (il faut caser nos fesses pardi!).

Avant de commencer toute modification, cinq lignes repères sont à placer sur votre patron :

la ligne de taille
la ligne de hanche (on fait bien attention à prendre au niveau le plus large et le plus bombé)
la ligne de l’entrejambe (elle correspond à la fin de la fourche)
la ligne de genoux
la ligne d’ourlet

pattern Port Trousers

Ces cinq lignes repérées, nous allons pouvoir attaquer les modifications concernant la jambe du pantalon (les modifications concernant la fourche feront l’objet d’un second article car il s’agit d’un vaste sujet).

Hormis les modifications propres à la fourche donc, après avoir fait votre toile, vous pouvez constater plusieurs types de problèmes :

– que votre pantalon est trop long ou trop court ; il faut logiquement allonger ou raccourcir la jambe du pantalon ;

– que votre pantalon est trop large ou trop serré au niveau de la taille ; il vous faudra alors procéder à un ajustement de taille ;

– que le pantalon n’est pas ajusté au niveau de vos hanches : vous flottez ou au contraire vous vous sentez boudiné-e ; vous modifierez donc le pantalon au niveau des hanches ;

2/ Allonger ou Rétrécir la jambe d’un pantalon

Les techniques pour allonger ou rétrécir une pièce de patron sont les mêmes quel que soit le vêtement sur lequel on travaille. Faisons tout de même un petit rappel.

COMMENT RÉTRÉCIR UNE PIÈCE DE PATRON ?

pattern Port Trousers 2

1/ On détermine le nombre de cm à ôter. Au dessus de notre ligne de rétrécissement/agrandissement on trace une ligne parallèle à X cm.

2/ En pliant soigneusement notre papier à patron on superpose les deux lignes.

3 / On maintient notre pli et on scotche pour le fixer.

COMMENT ALLONGER UNE PIÈCE DE PATRON ?

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1 / On découpe notre pièce de patron sur la ligne de rétrécissement/agrandissement

2 / On place un nouveau morceau de papier sous les deux morceaux obtenus. On détermine le nombre de cm à ajouter puis on écarte les deux morceaux du nombre de cm voulus (on fait attention à bien rester parallèle).

3 / On fixer l’ensemble en scotchant puis on relie soigneusement les deux morceaux.

OU PLACER LES LIGNES D’AGRANDISSEMENT RÉTRÉCISSEMENT SUR LA JAMBE DU PANTALON

Maintenant que nous avons bien en tête ces techniques il ne s’agit pas d’agrandir ou rétrécir notre pantalon n’importe où ! En effet, agrandir une jambe de pantalon au mauvais endroit peut « casser » l’aspect général du vêtement. On peut avoir de mauvaises surprises en choisissant des repères au hasard !

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1/ Si on a un léger rétrécissement ou agrandissement à opérer (jusqu’à 3 cm) on effectue les modifications juste au dessous du genou (ligne 1).

2/ Si les rectifications sont plus importantes, on va les répartir à deux endroits différents. On divise la longueur d’agrandissement ou de rétrécissement par deux. Puis on effectue les modifications au dessus et en dessous du genou (ligne 1 et 2).

Les retouches les plus minimes peuvent être faites au niveau de la ligne d’ourlet.

3/ Augmenter et réduire au niveau de la taille

Le secret d’une modification de taille réussie réside dans la répartition ! Plus les centimètres à ôter ou à ajouter sont réparties à différents endroits, moins l’aspect général du pantalon sera modifié voir dénaturé. Cela vaut d’autant plus si la modification est importante ! On va donc ajouter les centimètres de part et d’autre de chacune des jambes devant et dos, soit à 8 endroits différents !

COMMENT AUGMENTER LA TAILLE ?

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1/ On détermine le nombre de centimètres à ajouter au niveau de la taille.

2/ On divise ce chiffre par 8. Le résultat trouvé est de X cm.

On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :

3/ On place du papier à patron en dessous de notre pièce

4/ De part et d’autre de notre patron on prolonge de quelques centimètres la ligne de taille. Toujours de part et d’autre on vient ajouter X cm (voir le schéma ci-dessous)

5/ À partir de ces repères, on trace les nouvelle lignes de couture en rejoignant progressivement celles existante. Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.

COMMENT DIMINUER LA TAILLE ?

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1/ On détermine le nombre de centimètres à enlever au niveau de la taille.

2/ On divise ce chiffre par 8. Le résultat trouvé est de X cm.

On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :

3/ De chaque côté de notre patron on vient ôter X cm sur la ligne de taille (voir schéma ci-dessus)

4/ À partir de ces repères, on trace les nouvelle lignes de couture en rejoignant progressivement celles existante. Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.

4/ Augmenter et diminuer aux hanches

De la même façon, le secret d’une modification de ligne de hanche réussie réside dans la répartition ! Plus les centimètres à ôter ou à ajouter sont réparties à différents endroits, moins l’aspect général du pantalon sera modifié voir dénaturé. Cela vaut d’autant plus si la modification est importante ! Cette fois ci on va répartir les centimètres à 4 endroits différents !

COMMENT AUGMENTER AUX HANCHES ?

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1/ On détermine le nombre de centimètres à ajouter aux niveau des hanches.

2/ On divise ce chiffre par 4. Le résultat trouvé est de X cm.

On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :

3/ On place du papier à patron en dessous de notre pièce

4/ Du côté de la ligne de couture extérieur de la jambe, on prolonge la ligne de hanche de quelques centimètres. On vient y ajouter X cm (voir le schéma ci-dessus)

5/ À partir de ce repère, on trace la nouvelle ligne de couture en rejoignant progressivement celle existante en direction de la ligne de taille et en direction de la ligne d’ourlet . Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.

Attention, si le pantalon est droit, on rejoint progressivement la ligne de couture existante en direction de la ligne de taille mais on continue tout droit en direction de la ligne d’ourlet, parallèlement à la ligne de couture existante.

COMMENT DIMINUER AUX HANCHES ?

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1/ On détermine le nombre de centimètres à enlever aux niveau des hanches.

2/ On divise ce chiffre par 4. Le résultat trouvé est de X cm.

On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :

3/ Du coté extérieur de notre jambe on vient ôter X cm sur la ligne de hanche (voir schéma ci-dessus)

4/ À partir de ce repère, on trace la nouvelle ligne de couture en rejoignant progressivement celle existante en direction de la ligne de taille et en direction de la ligne d’ourlet . Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.

Attention, si le pantalon est droit, on rejoint progressivement la ligne de couture existante en direction de la ligne de taille mais on continue tout droit en direction de la ligne d’ourlet, parallèlement à la ligne de couture existante.

Avec ces astuces vous allez pouvoir modifier à votre guise la jambe de votre pantalon (longueur, taille, hanches) ! La prochaine fois on décrypte ensemble les problèmes au niveau de l’entrejambe et du fessier et on découvre les modifications de fourche !

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3 mars, 2017 2 comments

Blog Non classifié(e)Patrons pauline alice Port

Les versions des testeuses du pantalon Port

by Pauline Alice 3 mars, 2017

written by Pauline Alice

Tout premièrement, je voudrais toutes vous remercier pour l’accueil que vous avez fait au patron du pantalon Port! J’ai hâte de voir toutes vos réalisations 😉

Et comme je sais que vous aimez voir les projets des testeuses pour vous décider ou pour trouver l’inspiration, voici les versions des testeuses du pantalon Port:

Il y a eu un grand gagnant dans le choix du tissu chez les testeuses et il s’agit du denim. C’est une excellente idée facile à personnaliser: surpiqûres contrastantes pour un look jeans, poches imprimées qui se dévoilent l’espace d’un instant… parfait pour un pantalon décontracté. Attention à un détail tout de même: le denim a tendance à se détendre une fois porté (mon short en jeans me va parfaitement le premier jour mais à partir du deuxième, je le perd un peu. Coudre une taille en moins peut toutefois solutionner ce soucis).

Aiguille Coupon Ciseaux – Sur un fil – Annie Coton & Marie-Gabrielle

Et pour une version plus habillée, pourquoi pas une gabardine, un satin de coton ou un chambray coloré? C’est toujours un beau moment pour moi de voir le patron dans différentes matières, sur des silhouettes différentes et avec des détails et interprétations différentes.

Un chas un chas – Lise Tailor – Sur un fil – ma version rayée

J’espère que ces jolis pantalons et shorts Port vous plairont et vous inspireront. Pour plus d’inspiration, rendez-vous sur le tableau Pinterest dédié au patron Port.

Alors, quelle version préférez-vous? Et quel tissu? N’hésitez pas à me dire comment vous imaginez votre pantalon Port…

3 mars, 2017 0 comments

Blog Extras Tutoriels et techniques variations

MODIFICATION DU PANTALON REIG 1: JEANS

by Pauline Alice 2 mai, 2023

written by Pauline Alice

En concevant le patron du pantalon Reig, j’avais déjà en tête des idées de modifications simples à apporter. En effet, Reig est une très bonne base de pantalon à jambe large et se prête parfaitement aux modifications. Voici comment en faire un jeans large:

DEVANT

Sur la pièce devant, on va commencer par tracer les lignes de couture en enlevant la valeur des marges de couture sur le bord supérieur et sur le côté (petit rappel, les marges sont de 1,5 cm). Tracez ensuite la forme de l’ouverture de la poche. Attention, elle doit être suffisamment grande pour pouvoir y passer la main. Si vous le souaitez, vous pouvez copier la forme sur un de vos jeans.

Une fois l’ouverture de la poche dessinée, ajoutez les marges de couture de 1,5 cm le long de la ligne incurvée et découpez la nouvelle pièce devant.

POCHE DEVANT

Prenez la pièce de la poche du pantalon Reig et placez-la sous votre nouveau devant. Reportez la forme de l’ouverture sur la poche (marges de couture incluses). Voici la nouvelle poche qui sera à découper dans la doublure.

Dessinez un parement de poche (pour qu’on ne voit pas la doublure une fois la poche cousue). Tracez la même forme que celle de l’ouverture et ajoutez environ 2 à 2,5 cm à la ligne inférieure (celle qui est arrondie). Cette pièce est à couper dans le tissu principal.

DOS

Sur la pièce du dos, tracez une ligne droite depuis le côté jusqu’au milieu dos (attention, la ligne doit être inclinée vers le milieu dos) en passant par la pointe de la pince. Coupez.

Coupez l’empiècement dos le long des lignes de la pince.

Scotchez les deux pièces de l’empiècement pour fermer la pince et arrondissez la forme de la nouvelle pièce. Sur la pièce de la jambe dos, enlevez la valeur de la pointe de la pince et redessinez le côté en ôtant la même valeur que celle de la pince.

Ajoutez les marges de couture aux nouvelle pièces: sur le bord inférieur de l’empiècement et sur le bord supérieur de la jambe dos.

POCHE ARRIÈRE

Tracez la poche dos: prenez modèle sur votre paire de jeans préférés et ajoutez les marges de couture tout autour.

CEINTURE

Si vous souhaitez une ceinture standard, coupez la pièce de la ceinture droite 1,5 cm après le repère du milieu devant. La ceinture gauche reste identique.

Vous avez déjà modifié un patron de pantalon? Retrouvez le patron du pantalon REIG en boutique, c’est une super base pour réaliser plein de modifications!

2 mai, 2023 0 comments

Blog Botanic Patrons pauline alice

Zoom sur : le pantalon Botanic

by Pauline Alice 4 avril, 2017

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Chouette, un nouveau pantalon pour la belle saison! Le modèle Botanic est un parfait compagnon pour les beaux jours qui arrivent. Il s’agit d´un pantalon large, à l’esprit jupe-culotte et doté d’une taille haute qui est très agréable à porter. Une fois enfilé, vous ne voudrez plus le quitter! J’en suis la preuve vivante.

Lorsque j’ai commencé à développer le patron Botanic à la fin de 2016, la jupe-culotte était un modèle vu dans les revues de mode sans être vraiment présent dans la rue. Mais cette saison, je le vois partout et j´en suis ravie, j´adore ce style!

Le pantalon Botanic est un pantalon à la coupe flatteuse. C´est un modèle qui allonge la silhouette grâce à sa taille haute et à sa longueur qui dévoile la cheville. Il a été pensé pour une stature d’environ 1m65 et l’ourlet du pantalon doit se situer à hauteur mi-mollet.

La ceinture se positionne de manière naturelle, au niveau de la taille et n’est froncée que dans le dos, la laissant ainsi plate sur le devant. Les jambes sont marquées par deux pinces couchées, situées de manière proportionnelle sur chaque côté du devant du pantalon. Les poches sont prises dans les coutures latérales. Le « grand » plus de ce pantalon, c´est l’élastique situé dans le dos de la ceinture : cela donne à la pièce un grand confort mais aussi une taille parfaitement ajustée sans avoir besoin d’aucune fermeture. Les passants vous permettent de nouer à votre taille une ceinture qui peut être fabriquée par vos petites mains dans le même tissu que votre pantalon par exemple ou bien d’y faire passer une ceinture de votre choix !

Le choix d’un bon tissu pour la fabrication de votre pantalon Botanic est un élément très important : le drapé est le mot clef pour la bonne réalisation du patron ! Je vous recommande un tissu de poids léger à moyen, fluide comme le crêpe, la viscose, le lin, un lainage léger, du twill ou de la soie… Vous aurez également besoin d’entoilage thermocollant pour la ceinture.

Pour la présentation du pantalon, j’ai choisi une jolie viscose de couleur noire. J’ai vraiment eu un coup de cœur pour cette matière à la fois douce et confortable qui présente un beau drapé juste parfait pour le modèle.

J’espère que vous aimerez le pantalon Botanic ! N’hésitez pas à me laisser un commentaire et à me questionner si besoin.

Il y a quelques jours de cela, je vous présentai la veste Tello sous toutes ses coutures dans la story de mon compte instagram. Cela vous a permis de découvrir ce modèle dans d’autres matières et coloris afin d’avoir un plus grand aperçu des dizaines de possibilités qu’offre ce patron! J’ai pensé faire la même chose avec Botanic, en vous offrant deux versions du pantalon confectionnées dernièrement par mes petites mains.

Botanic à la mi-saison –

Je me suis cousue une version test que j’ai beaucoup porté cet hiver. Le tissu que j’ai choisi pour la confection est un lainage classique à carreaux de couleur grise acheté chez Bye Bye Manoni, une petite boutique de tissus située à Valence. Cette matière a un joli tombé et le pantalon Botanic dans sa version reste souple et fluide avec de belles fronces dans le dos.

Il peut se combiner à un top noir et une paire de tennis pour une version plus sport ou des bottines et une blouse pour une journée de travail.

Botanic en été –

J’ai pensé qu’une belle toile en coton de type viscose à l’imprimé ethnique pourrait être un bon choix pour une version été. Celle-ci vient de chez Henry Henriette, elle n’est malheureusement plus disponible mais ils ont un large choix de matières imprimées. Je vous invite à jeter un œil à leur boutique en ligne, cela pourrait vous donner pleins de belles idées!

Ce modèle dans cette matière est un régal à porter, je crois bien que je ne vais pas m’en lasser cet été!

Alors, quelle est votre version préférée?

4 avril, 2017 3 comments

Blog Non classifié(e)Patrons pauline alice Port

New Pattern: the Port Trousers and Shorts

by Pauline Alice 3 mars, 2017

written by Pauline Alice

PortA6

Il est enfin là, le nouveau patron: le pantalon Port et sa version short. Parfait pour une rentrée casual et avec un petit air décontracté pour celles qui ne veulent pas totalement abandonner les tenues estivales.

La coupe chino, d’inspiration militaire, en fait un pantalon parfait pour toutes les saisons. Portez la version A, longueur 7/8ème, retroussée pour découvrir les chevilles ou la version B, longueur short, pour profiter des derniers jours d’été.

Le pantalon Port est semi-ajusté au niveau de la taille et des hanches, il est légèrement resseré aux chevilles. La taille est légèrement basse, environ 3 cm sous le nombril. Il existe plusieurs options de poches (vous connaissez mon amour pour les poches maintenant!): pour la version A, des poches italiennes devant et des poches plaquées au dos et pour la version B, des poches plaquées devant et dos, ces dernières agrémentées de fermetures éclair.

Pour ce qui est du tissu, voici quelques recommendations: des tissus chaîne et trame de poids moyens comme de la gabardine, du sergé de coton, du denim, du lin… voire même du lainage fin pour une version plus habillée.

Le patron du pantalon Port est disponible en PDF uniquement dans la boutique (pas de version papier en vue pour l’instant).

En effet, j’ai voulu vous proposer un patron de pantalon simple, mais avec des détails intéressants, qui peut être confectionné en peu de temps (et les patrons papier reviennent très bientôt). Aussitôt téléchargé, aussitôt prêt à coudre! Ça tombe bien, non, le week end arrive 😉

Je vous prépare une petite série d’articles sur les ajustements de pantalon, des inspirations et quelques tutos photos.

Tissus:
Version A: gabardine kaki Cousette (porté avec un haut Bailén en viscose Cousette)
Version B: denim Julían López (porté avec une blouse Carme)

J’espère que le pantalon Port vous plaira et complètera votre garde-robe pour la rentrée.

3 mars, 2017 0 comments

Blog Patrons pauline alice Port Tutoriels et techniques

Comment coudre une braguette

by Pauline Alice 3 mars, 2017

written by Pauline Alice

Aujourd’hui, nous allons voir comment coudre la braguette du pantalon Port. C’est l’étape qui fait le plus peur mais ce n’est pourtant pas compliqué. Avec ce pas-à-pas en photos, coudre une braguette n’aura plus de secret pour vous.

1. Voici les pièces dont vous aurez besoin:
Devants x 2 dans le tissu principal
Parement braguette x 1 dans le tissu principal et l’entoilage (certains patrons incluent le parement dans la pièce devant, comme le pantalon Sorell, je vous renvoie donc vers un tuto différent).
Braguette x 1 dans le tissu principal et l’entoilage
Fermeture éclair de 15 cm (ou plus longue comme dans ce tutoriel)

2. Finissez les marges des milieux devants avec un surjet ou un point zigzag. Reportez les repères sur le tissu.

3. Endroit contre endroit, épinglez les milieux devants ensemble.
4. Piquez depuis l’entrejambe jusqu’au repère avec une marge de 1,5 cm.

5. Entoilez le parement braguette.
6. Finissez le bord arrondi.

7. Épinglez le parement au devant gauche (quand le pantalon est porté), endroit contre endroit.
8. Piquez ensemble depuis le bord supérieur jusqu’au repère avec une marge de 1,5 cm.

9. Ouvrez le parement. Réduisez et repassez les marges vers le devant.
Placez la fermeture vers le bas (les dents vers le tissu) sur le parement, le ruban de la fermeture doit toucher la couture milieu devant. L’extrémité de la fermeture doit être placée juste au dessus du repère.
10. Piquez le côté gauche de la fermeture au parement. Pliez le parement vers l’intérieur et repassez légèrement.

11. Entoilez la braguette.
12. Pliez la pièce en deux dans le sens de la longueur et piquez le bord inférieur à 1,5 cm du bord.
13. Retournez la braguette sur l’endroit et repassez-la. Finissez le bord avec un surjet ou un point zigzag.

14. Repassez le bord du devant droit (quand le pantalon est porté) 0,5 cm vers l’intérieur.
15. Bâtissez ou épinglez la fermeture au bord replié.
16. Bâtissez ou épinglez la braguette à la fermeture.
17. Piquez très près du bord replié à travers toutes les épaisseurs (devant, fermeture et braguette) depuis le bord supérieur jusqu’au repère.

18. Épinglez la braguette afin qu’elle ne gêne pas lorsqu’on piquera la surpiqûre.

19. Fermer la fermeture (mais sans la couper pour l’instant). Placez le pantalon face à vous à plat et dessinez la ligne de surpiqûre de la braguette du côté guache (comme chez les hommes ou les jeans). Vous pouvez utilisez la pièce du devant ou celle du parement comme guide.
20. Piquez la ligne de surpiqûre à travers les deux épaisseurs (devant et parement).

21. Remettez la braguette à sa place, sur la fermeture. Épinglez de nouveau.
22. Renforcez la braguette: faites un point zigzag court (1 cm environ) et très serré à deux endroits de la surpiqûre: en bas de la ligne et dans la courbe. Attention, cette fois vous piquez à travers la braguette aussi.

23. Et voilà, une braguette facile à coudre!
Conseil: attendez d’avoir attaché la ceinture au pantalon pour couper le surplus de la fermeture éclair (pour éviter que le curseur ne sorte des dents au mauvais moment!).

3 mars, 2017 11 comments

maria is wearing a Veles boilersuit pattern in size 50/52 in burgundy denim.

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VELES & VENTS: AUTUMN/WINTER SEWING PATTERNS

by Pauline Alice 24 septembre, 2025

written by Pauline Alice

L’automne arrive et avec lui, l’envie de coudre quelques nouveautés. C’est parfait car les patrons VELES et VENTS sont sortis hier !

En un premier temps, je vais vos parler de la combinaison VELES. Une combinaison pensée pour la vie quotidienne, avec son style workwear et ses détails pratiques. J’ai repris l’ouverture asymétrique que j’avais vu sur des combinaisons d’aviation de la première guerre mondiale, ainsi que la grande poche centrale (qi servait pour les messagers). La coupe est assez près du corps mais il y a assez d’aisance dans le patronage pour pouvoir bouger en toute liberté : la fourche est légèrement descendue pour pouvoir s’assoir, la combi passe le test du squat !). Et que dire des soufflets épaules – ils permettent un grand mouvement des bras et de la carrure en plus d’ajouter un détail stylistique à la silhouette.

Pour la partie pantalon de la combinaison, on retrouve une jambe large, longue jusqu’au sol, des pinces dos, des grandes poches italiennes attachées à la ceinture pour plus de maintien et de grandes poches plaquées dans le dos qui rejoignent les coutures latérales. La ceinture et les manches longues sont pourvues de pattes de boutonnage afin de s’ajuster au plus près du corps. Il est aussi possible de choisir des manches courtes pour une version plus printanière.

Pour le tissu, il est recommandé de choisir un tissu de poids moyen avec de la tenue comme la popeline ou le twill de coton, le lin, le denim léger, la flanelle, le velours milleraies… Il vous faudra également de l’entoilage, un tissu doublure (privilégiez le coton) et des boutons pressions (qui peuvent également être remplacés par des boutons à coudre classiques ou des boutons jeans par exemple).

Sur les photos, María porte la combinaison en taille 50 gradée vers un 52 aux hanches, cousue dans un denim bordeaux des Trouvailles d’Amandine. Naira porte la combinaison en taille 40 cousue dans une toile de coton blanc cassé.

Passons maintenant à la présentation du duffle-coat VENTS. En effectuant mes recherches sur les combinaisons d’aviateurs de la première guerre, je suis tombée sur un autre vêtement apparu à cette époque et toujours d’actualité. Le duffle-coat. Les manteaux, c’est mon petit péché mignon, j’aime les imaginer, les coudre et surtout les porter. Alors il était temps de m’attaquer à ce pardessus iconique et de lui donner ma patte. J’ai repris l’ampleur d’origine du duffle-coat, un manteau large qui devait protéger les marins britanniques des intempéries. VENTS propose donc une forme oversize, avec des manches tombantes. L’empiècement épaules, typique du duffle-coat, vient souligner la ligne naturelle des épaules et lui apporte plus de tenue. Le patron reprend les codes traditionnels de ce vêtement : une capuche, des brandebourgs pour fermer le devant, des pattes de boutonnage pour resserrer la taille et les manches si besoin. Et des poches : plein de poches car on n’en a jamais assez, pas vrai ? Des poches paysannes au niveau de la poitrine, fermées par un bouton, et des grandes poches plaquées à rabat avec double entrée. On peut y glisser les mains par l’ouverture supérieure ou latérale : 2 poches en 1 !

VENTS est disponible en 3 longueurs : sous le genou, mi-cuisse et aux hanches.

Choisissez un tissu de poids moyen à lourd pour manteaux comme le drap de laine, un lainage type caban, la laine bouillie ou foulée, le tweed… Pour la doublure, une doublure classique ou une flanelle pour une version grand froid.

Le patron est proposé dans la gamme de taille unisexe du XS au XXL. Naira porte la longueur 1 dans la taille XS cousue dans une laine velours vert pomme de Stragier. Aquilino porte la longueur 2 dans la taille XL cousue dans une laine velours gris mouette. María porte la longueur 3 dans la taille XL cousue dans une laine velours rouge.

Les patrons sont disponibles en boutique au format PDF (inclus format A4, A0 et projecteur avec calques de tailles et instructions en français, anglais et espagnol).

24 septembre, 2025 0 comments

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Les nouveaux patrons sont là (et ils sont canons!)

by Pauline Alice 10 octobre, 2024

written by Pauline Alice

Ça fait presque deux ans que je n’avais pas sorti une collection de plusieurs patrons. La dernière fois, c’était celle du tailleur quatre pièces Dalt, Costera, Reig et Riola. J’ai plusieurs approches lors de la création d’une collection : tous les patrons me viennent en même temps, comme ceux du tailleur, ou alors la collection se construit tout doucement, au cours de plusieurs mois, voire plusieurs années. C’est exactement ce qui s’est passé pour celle-ci.

J’ai commencé par dessiner la cape Oratge il y a presque trois ans maintenant. Mais je n’étais pas sûre de pouvoir la proposer toute seule donc j’ai gardé le patron au chaud en attendant que son heure arrive enfin. Puis la coupe large et masculine du pantalon Tardor m’a occupée il y a un an et c’est en cherchant des photos d’inspirations que l’idée d’une chemise s’est imposée. Alors forcément, pour compléter ces pièces, il fallait une jupe. Jupe qui a vécu pas mal de transformations jusqu’à aboutir au patron de Neu. La collection a donc pris son temps pour se créer, comme on prend son temps pour préparer ses projets coutures et coudre des pièces qui nous accompagneront longtemps. Je suis donc ravie de vous présenter les patrons qui composent cette mini capsule pensée autour du thème « fonctionnalité élégante », des silhouettes fortes et simples à la fois.

Commençons par la belle chemise Mestre. Il s’agit d’une chemise somme toute basique, avec une coupe généreuse, un peu comme si on avait piqué la chemise de son mec. Décontractée mais chic, son originalité réside dans ses côtés boutonnés, tellement pratiques pour pouvoir rentrer un pan ou deux dans son pantalon ou la porter nonchalamment ouverte. Mestre est boutonnées sur le devant et sur les côtés, elle a un empiècement épaules et des poignets asymétriques. Son autre particularité, c’est sa construction : des marges de coutures différentes permettent d’obtenir des coutures rabattues aussi soignées à l’intérieur qu’à l’extérieur. Rien à craindre, il suffit de suivre les instructions et se laisser guider. La chemise Mestre est disponible en deux longueurs : classique au bassin ou en longueur tunique aux genoux. Pour la réaliser, vous avez un large choix de tissus : popeline, flanelle, lin, chambray…

La coupe du pantalon Tardor en fait une pièce phare pour toute l’année et surtout pour toutes les occasions. Une taille ajustée et des jambes extra larges, son côté pantalon de costume masculin est appuyé par des finitions très coutures : une ceinture intérieure avec hausse, des marges finies au biais, que c’est beau. Sa particularité, ce sont les plis des côtés qui peuvent être boutonnés vers le dos ou le devant du pantalon pour changer la forme en deux temps trois mouvements. C’est un pantalon qui s’adapte à toutes les saisons : du velours milleriaies pour l’hiver, du lin pour l’été, et pour l’entre-deux, rien de mieux qu’un lainage tailleur, un sergé, une flanelle, un crêpe ou une viscose.

La jupe Neu, c’est vraiment le concept « fonction + chic » pour moi. Sa longueur midi qui arrive juste au-dessus de la cheville lui confère une certaine élégance, surtout associée à son volume au niveau de l’ourlet. Elle danse quand on marche, c’est joli tout ce mouvement. Mais ça n’en reste pas moins une jupe très pratique et confortable grâce à sa taille élastiquée au dos et resserrée par un cordon devant (donc très modulable à la taille) et ses grandes poches cargo à soufflets sur les côtés. Sa construction est simple, elle est recommandée pour des couturières au niveau intermédiaire mais une débutante motivée peut aussi se lancer. Pour les tissus, si vous choisissez tissu fluide comme une viscose ou un sergé, votre jupe sera plus près du corps, tandis qu’une popeline, un tissu technique en nylon ou tout autre tissu raide de poids léger au moyen donnera plus de volume et de craquant à votre jupe.

Et pour finir, c’est au tour de la cape Oratge. Une « veste » ou plutôt un « pardessus » qui vous protègera des intempéries selon le tissu choisi : en lainage, parfait pour contrer le vent et le froid, en tissu déperlant ou imperméable, les averses ne passeront pas. Équipée d’une capuche amovible boutonnée, la cape Oratge est proposée en taille unique. Les côtés sont boutonnés pour créer des manches et sa longueur au genou protège bien toute la tenue. La cape est entièrement doublée et elle possède des poches paysannes sur le devant et des poches plaquées à l’intérieur.

Les patrons Mestre, Tardor et Neu sont disponibles de la taille 34 à 52, Oratge quant à elle est disponible en taille unique. Les fichiers comprennent les instructions détaillées et illustrées en français, espagnol et anglais et les patrons PDF aux formats A4 (impression maison), A0 (imprimerie) et projecteur. Les PDF possèdent des calques par taille ainsi que des calques sans marges de couture.

Retrouver les patrons PDF de la chemise MESTRE, le pantalon TARDOR, la jupe NEU et la cape ORATGE en boutique. Et profitez d’une offre spéciale sur le pack de la collection complète.

10 octobre, 2024 0 comments

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INSPIRATION TISSU POUR REIG

by Pauline Alice 3 Janvier , 2023

written by Pauline Alice

On continue les posts inspiration de style et tissus avec le patron du pantalon REIG. Une coupe classique qui se prête à tous les styles: tenue chic avec la veste assortie, pour tous les jours à porter avec des tennis et pourquoi pas en longueur 7/8ème pour découvrir les chevilles? Ici, je vous présente 3 idées qui sauront certainement vous inspirer pour créer le pantalon Reig parfait pour vous:

CLASSIQUE

1/ Tweed – Minerva fabric

2/ Gabardine taupe – Cousette

3/ Flanelle indigo – Harts fabric

COLORÉ

1/ Velours côtelé – Meter Meter

2/ Gabardine tangerine – Meter Meter

3/ Gabardine matcha – Atelier Brunette

IMPRIMÉ

1/ Flanelle à carreaux – Fabric Godmother

2/ Canvas fleuri – Cousette

3/ Indienne – Henry Henriette

Retrouvez le patron du pantalon REIG en boutique au format PDF.

3 Janvier , 2023 0 comments

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LA NOUVELLE COLLECTION EST LÀ!

by Pauline Alice 20 décembre, 2022

written by Pauline Alice

Je suis très fière de vous présenter cette nouvelle collection, elle m’a demandé beaucoup de travail mais le résultat en valait la peine. Car ce n’est pas un, mais bien quatre patrons qui sortent aujourd’hui ! De quoi créer plus d’une tenue complète, pour tous les jours ou pour les fêtes. Voyons ça ensemble.

Cette collection est composée de quatre pièces fortes qui peuvent être portées seules ou ensemble pour créer le tailleur de vos rêves. Le blazer Dalt, avec son ouverture croisée et ses grands revers de col en pointe, est le patron le plus technique. En lainage ou en lin, il a de l’allure et accompagnera le pantalon assorti ou toute autre tenue. Dalt est entièrement doublé, il possède des poches à rabats et ses manches sont boutonnées.

Le pantalon Reig a une forme très simple : taille haute, hanches fuselées et jambes droites larges. Sa ceinture, quant à elle, fait toute son originalité. Elle se boutonne grâce à un passant (anneau en D ou rectangulaire) légèrement déporté sur le côté. De grandes poches sont prises dans les coutures des côtés et restent invisibles.

Décontracté sur un tee-shirt ou boutonné à même la peau, le gilet Costera est rapide et simple à réaliser. Les détails en plus : ses fausses poches paysannes et les fentes sur les côtés.

Et pour finir, la jupe Dalt avec son grand pli creux devant et son ouverture astucieusement cachée. Pour mettre son volume en valeur, choisissez un tissu qui se tient bien : une popeline ou du lin pour l’été, un brocard ou un lainage pour l’hiver par exemple.

Retrouvez tous les patrons en boutique au format PDF et en exclusivité jusqu’au 31 décembre, le pack complet à prix réduit.

20 décembre, 2022 0 comments

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INSPIRATION TISSUS POUR MARITIMS

by Pauline Alice 10 mai, 2021

written by Pauline Alice

Dès que j’ai commencé à la dessiner, j’imaginais la vareuse Maritims dans le même tissu que le pantalon Albors, pour en faire comme un uniforme. Pour les prototypes, je me suis donc tournée naturellement pour une toile de coton mais ce n’est évidemment pas le seul tissu qui convient. Voici donc quelques idées pour confectionner votre vareuse (accordée ou non au pantalon Albors):

ps: la sélection ne comporte que les tissus pour l’extérieur de la vareuse, pour la doublure, une popelin ou une flannelle feront parfaitement l’affaire.