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Je voudrais commencer cet article par un immense MERCI!MERCI à toutes celles qui m’ont fait confiance et ont acheté les nouveaux patrons, le pantalon Sorell et la robe Xerea! Je suis tellement contente (et soulagée) qu’ils vous plaisent. J’ai hâte de voir les premiers modèles finis…

MERCI aux testeuses! Sans votre aide et vos conseils, je n’en serais pas là (c’est notamment grâce aux testeuses que la robe Xerea possède 2 versions, au début il n’y avait que la version A de prévue). Je vous suis infiniment reconnaissante!

SorellTutorialContinuons cet article en parlant du Sorell! Encore?! Et oui, car aujourd’hui je vous propose un tuto avec toutes les étapes en photos.
Je sais à quel point cela peut être intimidant de coudre un pantalon, j’avais donc prévu de vous proposer un tuto dès le moment où j’ai commencé à imaginer le patron.
Voici donc le meilleur ami du pantalon Sorell, son tutoriel pas-à-pas. Téléchargez le tuto du pantalon Sorell ici en français. Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires.
Vous manquez d’idées pour votre pantalon Sorell? Voici ma planche d’inspiration sur Pinterest.

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Certaines d’entre vous m’ont demandé un tuto détaillé pour la pose du biais sur l’ouverture de la manche de la blouse Carme. Comme il a été écrit il y a quelques semaines pour Craftsy, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le traduire pour le partager avec vous.
En plus, si vous êtes en train de coudre le nouveau patron de la robe Eliana, ça vous sera aussi utile car c’est la même technique que j’ai employer pour la fente sur le devant/dos du corsage.

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Pour coudre cette ouverture finie par un biais, il vous faut:

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-2La pièce avec l’ouverture (manche pour la Carme, corsage devant ou dos pour l’Eliana) et un ruban de biais (acheté ou maison) d’environ 2,5 cm de large et 2 fois la longueur de l’ouverture (pour le patron de la robe Eliana, vous avez un guide des longueurs pour cette pièce).

Étape 1:
Découpez l’ouverture.

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-3Étape 2:
Avec l’endroit des deux pièces face à vous, épinglez la manche/corsgae sur le ruban de biais. Positionnez le centre de l’ouverture de la manche/corsage environ 0,5 cm en dessous du bord du ruban: cela permet d’éviter la formation de petits plis au niveau du point de pivot).

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Étape 3:
Piquez à 0,5 cm du bord. Quand vous arrivez au centre, faites attention car le bord de la manche/corsage se trouve à quelques mm de la ligne de couture. Au centre, abaissez l’aiguille, levez le pied et faites pivoter le tissu vers l’arrière. Attention à ce qu’il n’y ait pas de plis.
Continuez jusqu’au bout.

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-5tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-6Étape 4:
Repassez les marges vers le ruban. Pliez l’autre bord du ruban vers l’intérieur d’environ 0,5 cm et repassez. Pliez le ruban sur les marges en faisant coïncider le bord plié à la ligne de couture. Épinglez et repassez.

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-7tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-8Étape 5:
Surpiquez le long du bord du ruban. Rappelez-vous de pivoter au centre du ruban.

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Voilà ce que ça donne depuis l’endroit du tissu:

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-10Étape 6:
Pliez le ruban en deux endroit contre endroit. Piquez une couture diagonale au bout du ruban: cela permet au ruban de rester à l’intérieur du vêtement.

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-11tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-12

Repassez le ruban vers un côté.

tutorial-easy-binding-vent-sewing-pattern-13Et voilà! Maintenant vous pouvez ajouter le bracelet de poignet de la blouse Carme ou continuer les étapes suivantes de la robe Eliana.

Edit: On m’a rapporté qu’à cause du choix du tissu de ce tuto, j’entre dans la fameuse polémique qui agite la blogo-couture. Ce n’est en aucun cas mon intention d’entrer dans cette polémique. Merci.

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Le tutoriel du manteau Quart est là!
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Téléchargez le PDF du tutoriel ici. Téléchargez le PDF de la variation trench (les bavolets) ici.

Téléchargez les fichiers PDF sur votre ordinateur et imprimez le PDF de la variation à échelle réelle. Vous pouvez accéder à des tuto web depuis le PDF du tuto en cliquant sur les liens de couleur.

 

quart-coat-tutorial-sewing-pattern-2quart-coat-tutorial-sewing-pattern-3Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci!
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Aujourd’hui je partage avec vous un tuto que j’ai écris pour Craftsy sur les coutures à angle droit.
Si vous avez déjà cousu des coutures à angle droit, vous savez à quel point ça peut être difficile d’obtenir des angles nets sans faux-pli. Comme créatrice de patrons, c’est aussi difficile d’expliquer ces étapes complexes par des illustrations, aussi détaillées qu’elles soient, donc un petit tuto photo est toujours le bienvenu .
Le patron de la robe Malvarosa possède des emmanchures marteau qui doivent être montée avec cette couture en angle droit et je sais que c’est une des étapes les plus redoutées, alors que le patron est plutôt simple.

Voici deux méthodes pour coudre sans problème ces angles: une qui peut être utilisée pour quaiment tous les tissus et l’autre spéciale pour les tissus délicats et qui s’effile facilement.

Méthode 1: pour tous types de tissu

Cette méthode est parfaite pour les tissus basiques. Vous obtiendrez de beaux angles et en plus elle est simple à réaliser. Enfin une petite version d’essai avant ne fait pas de mal :-)
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-11. Voici vos deux pièces, endroit vers vous. Les marges dépendent de votre patron, pour la Malvarosa elles sont d’1,5 cm et comprises dans le patron.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-22. Épingler les côtés ensemble. Comme vous pouvez voir, le bord supérieur dépasse: il doit y avoir un surplus qui correspond à deux longueurs de marge environ (ici 3 cm).
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-33. Piquer jusqu’au point de pivot (où les marges se rejoignent) avec un point court.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-44. Avec minutie, cranter la marge en diagonal jusqu’au pivot.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-5how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-65. Épingler l’autre côté. Faire pivoter la pièce pour les côtés coïncident.
Piquer jusqu’au pivot en faisant attention à ne pas coudre sur le « pli » du tissu. Les deux lignes de couture se rejoignent au centre du point de pivot.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-76. Repasser les marges vers l’extérieur. Si vous voyez des petits plis sur l’endroit, vous pouvez toujours cranter la marge un peu plus près de la ligne de couture.

Méthode 2: pour les tissus fragiles

 

Avec la première méthode, nous avons cranter les marges directement et ensuite piquer l’angle. Mais avec un tissu fragile ou qui s’effile, il y a un risque que le cran s’aggrandisse ou se déforme. Nous allons donc coudre une pièce d’organza pour stabiliser et renforcer la zone de pivot.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-91. Épingler un morceau d’organza à l’angle intérieur, sur l’endroit du tissu. S’assurer que le point de pivot soit bien recouvert (le point où les marges se rencontrent).
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-102. Piquer l’organza le long de l’angle, sur la ligne de couture (ici à 1,5 cm du bord) en pivotant sur le point de pivot. Cranter en diagonal les deux épaisseurs de tissu dans l’angle, le plus près possible de la couture.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-113. Repasser l’organza vers l’intérieur en le pliant sur les lignes de couture.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-144. Épingler ensembles les deux pièces en utilisant l’organza comme angle. Les marges de l’organza vont aider à piquer le plus près possible du pivot. L’angle est donc renforcé.
Piquer en pivotant à l’angle.
how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-13how-see-right-angle-seam-sewing-pattern-145. Repasser les marges vers l’extérieur. Une vue de l’endroit et de l’envers du tissu.
Les coutures à angle droit sont le plus souvent utilisée comme couture de style car elles permettent rarement de façonner des courbes comme les découpes princesse ou les pinces. Mais elles peuvent aussi être employées comme gousset (avec la pièce d’organza) et ainsi apporter un détail stylistique et de la fonctionnalité et de l’aisance.
J’espère que vous essayerez cette technique!

 

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Il y a une chose que vous devez savoir: je n’ai pas de surjeteuse (et ce n’est pas dans mes projets d’en acheter une pour l’instant non plus). Du coup, je suis une obsédée des finitions et des marges! Rien de pire pour moi qu’un bord qui s’effiloche… Parmis mes techniques de choix se trouvent: la doublure (je double pratiquement tous mes vêtements! Maintenant vous savez pourquoi la robe Alameda est entièrement doublée, héhé), les coutures anglaises, le biais, et quand je n’ai pas d’autre choix, le point zig-zag (mais celui-là, moins je m’en sers, mieux je me porte).
Mais avec les pantalons, une autre technique est disponible, une couture résistante, aux finitions aussi impeccables sur l’extérieur que sur l’intérieur du vêtement, qui ne laisse aucun bord à la vue… La couture rabattue!
Et cette fameuse couture rabattue, c’est celle qui doit être utilisée pour la salopette Turia. C’est aussi la couture traditionnelle des jeans et des chemises masculines.
COUTURE RABATTUE
flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-1flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-2Épingler les deux pièces ENVERS CONTRE ENVERS  (oui oui, j’ai bien dit envers contre envers, faites-moi confiance). Piquer (rappel: marges de 1,5 cm incluses dans le patron).

 

flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-3Repasser les marges vers un côté.
Note: pour les coutures du milieu devant et milieu dos, il est important de repasser les marges vers les côtés opposés afin que les coutures coïncident à l’entrejambe. Par exemple, repasser les marges du milieu devant vers la droite et celles du milieu dos vers la gauche.

 

flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-4Réduire la marge inférieure au minimum, approx. 0,5 cm.

 

flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-5flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-6Faire un rentré et replier la marge supérieure sur l’autre. La marge inférieure se retrouve entièrement enveloppée par la marge supérieure et les bords sont pris à l’intérieur. Repasser.

 

flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-7flat-fell-seam-tutorial-sewing-pattern-8Piquer le plus près possible du rentré, parallèle à la première ligne.
Et voilà! Une couture rabattue résistante,  aussi jolie de l’endroit que de l’envers du tissu, avec double surpiqûre sur l’extérieur, pas de marges visibles… parfait!
Avez-vous déjà fait une couture rabattue? Je vous la conseille pour vos prochains projets, c’est une technique très utile.

 

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Vous vous souvenez que nous avons réalisé les boutonnières passepoilées pour notre veste Ninot, non? Maintenant il nous faut créer les ouvertures sur la parementure afin de pouvoir faire passer les boutons par les boutonnières.
INTERFACING
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1.Entoilez la parementure devant et rapportez les marques des boutonnières sur l’envers du tissu grâce à la pièce de patron du devant, en dessinant un rectangle de la même dimension que pour les boutonnières passepoilées.
BOX
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2.Cette étape-là, vous l’avez déjà réalisée pour les boutonnières. Avec un point court, piquez autour du retangle et découpez-le en forme de V vers les angles le plus près possible de la ligne de couture.

tutorial-buttonholes-opennings-facing-4tutorial-buttonholes-opennings-facing-5

3.Ouvrez le rectangle et repassez-le. Vous pouvez coudre les petits triangles afin qu’ils restent en place.

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4.Pour finir les boutonnières, une fois la parementure unie à la veste à la fin de la construction, il faut coudre à la main l’ouverture à la boutonnière correspondante.
Et voilà pour les boutonnières passepoilées! J’espère que ça vous sera utile et que vous essaierez de les intégrer à votre prochain projet… Mercredi nous allons voir comment monter les poches à revers, vous verrez, c’est similaire aux boutonnières.
pauline-sewing-pattern
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Bonjour, ça vous dit de continuer le tuto de la chemise?
L’autre étape que j’ai trouvé difficile quand je me suis attaquée à ma première chemise, c’est la parementure des manches et les poignets. Je voulais qu’ils soient aussi jolis et bien finis que ceux des chemises du commerce mais je n’avais aucune idée de comment les coudre (et ça paraissait super compliqué). En plus, les expliquations de Burda sont ce qu’elles sont, pas claires du tout et sans dessins, hem hem…
Et c’est là que la magie d’internet a fait son effet: j’ai cherché et j’ai trouvé! Donc je vous retransmets ce que j’ai pu apprendre:

how-sew-shirt-sleeve-placket-cuff-sewing-pattern-11. Voilà votre patron de parementure, à quelques détails près selon la marque. Si le patron de la chemise n’en comporte pas, vous pouvez trouver des modèles à imprimer assez facilement sur internet.

 

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2. Posez la parementure sur la manche en faisant coïncider la ligne d’ouverture (en blanc). Important: les deux pièces doivent être avec l’envers du tissu face à vous!
Piquez la ligne de couture (rouge) en pivotant aux angles. La longueur du point doit être plutôt courte (entre 1,5 et 2 selon votre machine).

 

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3. Découpez la ligne  d’ouverture en finissant par une forme en V très près de la ligne de couture.

 

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4. Retournez la manche sur l’endroit et passez la parementure par l’ouverture. Repassez.

 

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5. Sur le côté plus petit, pliez le bord sur la ligne de pliure. Repassez.

how-sew-shirt-sleeve-placket-cuff-sewing-pattern-66. Piquez au bord du pli.

how-sew-shirt-sleeve-placket-cuff-sewing-pattern-77. De l’autre côté, pliez l’extrémité en forme de pointe. Repassez.

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8. Pliez sur les deux lignes de pliure et repassez.

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9. Le premier pli est fait et repassé, pliez et repassez le second.

 

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10. Recouvrez le petit côté avec celui-ci. Nous allons maintenant piquez la ligne de couture rouge, ce qui va permettre de fermer les bords sous la parementure.

 

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11. Piquez la parementure près du bord en suivant la ligne rouge. Fermez la couture approx. 2 cm sous l’ouverture du poignet pour finir les bords.

 

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12. Le résultat: joli et bien fini! Maintenant vous pouvez repasser et bâtir les plis en bas de la manche (normalement il y en a 2).

 

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13. Posez l’entoilage sur vos pièces du poignet. Endroit contre endroit, piquez en suivant la ligne rouge. Recoupez les marges de couture près du bord et crantez les courbes.

 

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14. Retournez et repassez.

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15. Et le moment typique du « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » (je me suis trompée de sens de montagepour les photos, c’est pas grave mais bon, autant le faire dès la première fois, non?). Épinglez une des épaisseurs du poignet à l’intérieur de la manche (sur la photo, c’est à l’extérieur). En fait, on procède comme si on montait un biais.
Piquez, recoupez les marges et repassez-les vers le poignet.

 

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16. Pliez la marge de l’autre épaisseur du poignet vers l’intérieur, repassez et surpiquez tout autour du poignet.
Et voilà, c’est fait! Il vous reste juste à coudre le bouton et la boutonnière.
pauline-sewing-pattern
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