Vous êtes prêtes pour la seconde partie du tutoriel vidéo de la jupe RIOLA? Dans la partie précédente, vous avez cousu la fente indéchirable et le pli central, il est maintenant temps de passer à la ceinture. Nous allons donc coudre la ceinture (et voir comment finir proprement et joliment les marges de couture) et l’attacher à la jupe.
Alors, vous avez commencé à coudre votre jupe Riola? Ce patron n’a rien de compliqué mais je me suis dit qu’une petite aide visiuelle était toujours bienvenue.
Dans cette première partie, je vous montre comment coudre la fente indéchirable et le pli central.
Vous n’avez pas encore votre patron? Retrouvez-le ici: JUPE RIOLA
La version 2.0 du patron de la blouse Carme est enfin disponible! Gamme de taille élargie (du 34 au 52), instructions améliorées, nouveau PDF avec calques et version A0 incluse, que demander de mieux?
Retrouvez le patron dans la boutique. À l’occasion de la sortie du patron, retrouvez une série de tuto vidéo sur la construction du modèle.
Les plis plats…ils ont l’air difficile à coudre et pour que ces plis soient parallèles a plutôt l’air compliqué aussi, et pourtant ça ne l’ai pas!
Dès la création du patron de la blouse Carme, j’ai voulu incorporer le détail des plis plats car je trouve qu’ils donnent un air romantique sans pour autant être trop « précieux ». Pour la rédaction des instructions, j’ai donc cherché la meilleure manière de construire ces plis et je crois que celle que j’applique dans les instructions est la plus facile que j’ai trouvée (je suis preneuse de toute autre méthode, n’hésitez pas).
Nous allons donc piquer les plis plats sur un morceau de tissu assez grand et ensuite découper l’empiècement dans cette pièce. Comme ça, si vous n’êtes pas contente avec vos plis, vous pouvez les recommencer avant de découper votre empiècement final.
Et n’ayez pas peur, cette étape ne prend pas autant de temps qu’elle en a l’air… juste un peu de patience.
Le patron de la veste Serra est sortie en Février de cette année. C’est une veste à la coupe unisexe et décontractée avec des manches raglans, entièrement doublée. Le patron présente 3 versions pour 3 styles et usages différents : une veste type parka pour la version A, une veste de sport pour la version B et un trench pour la version C. Pour la présentation de la version C, le trench, j’avais envie d’un tissu à carreaux et j’étais tombé sur un superbe lainage au motif pied de poule de chez The Sweet Mercerie. Il « n’y avait plus qu’à » raccorder les nombreuses pièces qui composent mon patron avant la découpe et la confection !
Dans ce post – que je n’avais pas eu le temps de préparer plus tôt – je vous montre comment je m’y suis prise. Ça n’a pas été une mince affaire : il a fallu être méthodique, soigneuse mais aussi s’informer – merci Artesane et Marie-Gabrielle ! Coudre la veste Serra avec ses raccords, ses nombreuses pièces et ses manches raglans, et bien, comment dire… Ce n’est pas chose facile ! J’ai rédigé cet article pour vous partager mon expérience. Cela pourrait peut-être vous aider si, vous aussi, vous avez envie d’un trench à carreaux pour cet automne et que vous avez un peu peur de vous lancer !
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PIÈCES DU PATRON À RACCORDER
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CAPUCHE
- Milieu capuche (11)
- Côté capuche (10)
- Parement devant capuche (14)
- Parement dos capuche (15)
DEVANT
- Devant (1)
- Rabat poche (36)
- Parement devant (4)
- Bavolet devant (32)
DOS ET COL
- Dos (2)
- Bavolet dos (18)
- Pied de col (35)
- Dessous de col (34)
- Col (33)
MANCHE
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- Manche (3)
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DÉCALQUER LES PIÈCES DU PATRON
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Pour décalquer le patron, il va falloir :
- Du papier de soie (ou tout autre papier transparent)
- Une règle
- Un crayon papier, feutre fin noir
- Une gomme
- Du Scotch
Décalquer sur un papier de soie suffisamment transparent les pièces du patron citées ci-dessus et reporter les repères suivants :
- Marges de couture
- Ligne centrale
- Droit fil
- Repères
Doubler les pièces du patron qui sont à couper au pli et les dessiner en entier car le tissu bouge facilement lors du positionnement et le motif peut se décaler.
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REPORTER LE PATRON SUR LE TISSU
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Pour reporter le patron, il va falloir :
- Le tissu
- Les pièces de patrons décalquées sur papier de soie
- Une règle droite
- Un feutre de couleur
Avant de reporter le patron sur le tissu, il faut repérer ou déterminer la ligne dominante. La ligne dominante est la ligne que l’on voit le plus lorsque nous regardons notre tissu : celle qui apparaît lorsque nous clignons plusieurs fois des yeux ou celle que nous choisissons de faire ressortir. C’est un élément principal qui va nous servir de point de repère et point de départ pour placer nos pièces de patron et créer un raccord parfait. Celle que j’ai choisi, c’est la ligne jaune.
Passons aux choses sérieuses maintenant…
LA PIÈCE DEVANT
LE BAVOLET DEVANT
LE PAREMENT DEVANT
LE DOS
LE BAVOLET DOS
LE COL
LA MANCHE RAGLAN
Les manches raglans ne sont pas simples à raccorder à cause de leurs formes courbes. Il faut prendre en compte les crans de repères de la manche, du devant et du dos pour marquer les lignes dominantes ainsi que le droit fil pour le placement sur le tissu. Il est probable que vous ne puissiez pas raccorder les carreaux partout, privilégiez les zones qui sont le plus visibles (par exemple, j’ai privilégié les épaules devant).
LA POCHE
LA CAPUCHE
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Une fois que ces différentes pièces ont été marquées pour le raccord, il ne reste plus qu´à les positionner toutes sur le tissu en prenant en compte les repères et les lignes dominantes. Pour cela il vous faudra un peu d’espace et beaucoup de patience !
Si vous souhaitez devenir expert dans l’élaboration de raccords de toutes sortes, je vous invite à voir le cours de Marie-Gabrielle sur Artesane intitulé : Les essentiels couture: rayures, carreaux et motifs, les raccords en couture.
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TROIS VIEILLES CHEMISES : UNE NOUVELLE DENIA
La Fashion Revolution se déroule tout au long de cette semaine en commémoration à la catastrophe des usines textiles du Rana Plaza qui a eu lieu en 2013. Ce mouvement naît suite à ce malheureux évènement. Il remet en question les pratiques de l’industrie de la mode et nous sensibilise beaucoup à ce sujet. Si vous souhaitez en connaître davantage sur cette révolution, nous vous invitons à lire leur page web, elle est pleine de bonnes informations qui donnent à réfléchir sur la production textile et notre manière de consommer le vêtement.
De notre côté, nous souhaitions prendre part à la Fashion Revolution en vous proposant une manière différente, amusante et créative de coudre son vêtement à partir de la technique du patchwork et de l’upcycling. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup trop de vêtements. Aussi, fabriquer de nouvelles matières requiert une quantité inouïe de ressources et ne se fait pas toujours de manière éthique. Nous avons donc pensé que cela pouvait être une bonne idée de coudre la blouse Denia avec de vieilles chemises usagées. 🙂
Pour réaliser ce projet de couture, vous allez avoir besoin de plusieurs choses:
- Des chemises usagées et abimées. Vous les trouverez au fin fond de vos armoires ou dans n’importe quel magasin de seconde main. Choisissez-les en fonction du poids et du drapé des tissus afin que leurs aspects soient similaires.
- Du fil à coudre. Choisir un fil de couleur qui soit similaire avec un des tissus que vous allez utilisé. Vous pouvez également utiliser une couleur en contraste selon votre goût.
- Une machine à coudre et une surjeteuse. Bien que cette dernière ne soit pas nécessaire, son utilisation est néanmoins recommandé pour finir vos coutures proprement. Pour la réalisation de ce modèle, j’ai souhaité ne pas utiliser de surjeteuse pour finir mes coutures mais utiliser une technique différente que je vous détaille plus bas.
- le patron de couture de la blouse Denia. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le patron Denia, c’est une petite blouse à la forme ample et simple. Elle a un col rond et de larges manches courtes à revers. Les pans se nouent sur le devant et la blouse se boutonne dans le dos. Vous pouvez utiliser tout autre patron aux formes simples et avec peu de volumes, plus appropriés pour la réalisation de ce type de projet.
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1/ Sélectionnez les chemises que vous allez transformer selon le poids et le drapé du tissu mais aussi selon les couleurs, les textures et les motifs qui vous font envie. Je vous recommande de choisir entre trois et six tissus différents pour votre composition. Carreaux, motifs floraux, rayures, poids, etc… Soyez créatifs/ves, n’ayez pas peur de mixer tissus unis et imprimés afin de créer votre propre patchwork.
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2/ Décomposez en coupant au niveau des coutures d’assemblage vos chemises et gardez les pièces principales: le dos, le devant et les manches. Gardez précieusement les empiècements dos, les cols et les poignets, ils pourraient vous être utiles un jour, qui sait? Assurez-vous que le tissu soit pré-lavé et repassé avant la découpe. Réduisez les pièces principales en rectangles et carrés selon les possibilités que vous offrent les différentes pièces devants, dos et manches.
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3/ Préparez le patchwork. Jouez avec les différentes pièces de tissus préalablement découpées: superposez, découpez, ajustez et mixez jusqu’à ce que vous soyez satisfait/e du résultat. Prenez le temps de trouver le bon équilibre entre toutes les pièces du patron (devant, dos, manches et pans). N’hésitez pas à croquer de manière rapide la blouse vue de devant et de dos avec votre composition mais aussi de créer des échantillons textiles afin de visualiser au mieux le résultat final.
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4/ Cousez votre patchwork. Endroit contre endroit, cousez les plus petites pièces ensemble à 1 cm du bord. Repassez les marges de couture vers un côté et fixez-les avec une surpiqûre à 0,5 cm sur l’endroit du tissu. Endroit contre endroit, cousez les pièces assemblées avec la pièce voisine en utilisant le même procédé et ainsi de suite.
Si vous disposez d’une surjeteuse et pour de meilleurs finitions, vous pouvez terminer vos marges de couture proprement au point surjet. Pour la réalisation de ce modèle, j’ai choisi intentionnellement de laisser les marges de couture du patchwork brutes et de les fixer avec une simple surpiqûre. Vous pouvez également utiliser la couture anglaise en faisant attention aux épaisseurs de tissus.
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5/ Positionnez et tracez la pièce du devant du patron de la blouse sur votre patchwork. Faites de même pour toutes les autres pièces. Découpez-les et piquer une ligne de couture à l’intérieur de la marge de couture afin de maintenir l’assemblage du patchwork. Une fois vos pièces découpées, montez la blouse Denia en suivant le livret d’instructions, comme à votre habitude.
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Et vous? Avez-vous déjà eu l’idée de réutiliser vos vieilles chemises, une fripe ou des morceaux de tissus pour vous coudre un vêtement?
Je suis ravie d’accueillir l’équipe d’Artesane pour un « guest post » aujourd’hui. Est-ce que j’ai vraiment besoin de vous présenter Artesane? Pour celles qui ne connaissent pas encore, il s’agit d’une plateforme avec cours vidéos et tutoriels pour apprendre à créer: de la couture en passant par le patronnage, la broderie, le crochet, le cuir… il y en a pour tous les goûts! J’ai d’ailleurs le plaisir d’animer un cours sur la réalisation d’une veste tailleur (à partir du patron de la veste Saler) et j’espère bien répéter l’expérience.
Donc un grand merci à Artesane pour partager le tutoriel suivant sur comment modifier un patron de pantalon (parfait pour le patron du pantalon Port). C’est parti!
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MODIFICATIONS PANTALONS
S’il y a bien un type de patron qu’il est difficile de standardiser, c’est le pantalon. Les morphologies de chacun-e sont variées et il est rare de ne pas devoir retoucher un patron de pantalon. C’est pour cette même raison que nous avons souvent une marque et un modèle de jean ou de pantalon favori dans le commerce ! Il est difficile de tomber sur un modèle du prêt-à-porter qui nous va parfaitement du premier coup.
L’idéal est de systématiquement réaliser une toile rapide pour les modèles qui vous plaisent et dont vous sentez qu’ils peuvent devenir des basiques de votre garde-robe.
Après l’avoir modifié vous aurez un patron de pantalon à vos mesures et vous n’hésiterez pas à le réutiliser souvent !
1/ Avant de commencer
Le matériel :
- le patron de votre pantalon (jambe devant et jambe dos)
- du papier à patron ou du papier Kraft
- des feutres de différentes couleurs
- du scotch
- des ciseaux à papier
Un pantalon, comment est-ce que c’est fait ?
Un pantalon est composé de deux jambes, une ceinture, et un système de fermeture qui peut être une braguette.
Chacune des jambes est composée d’une partie devant et d’une partie dos. La partie dos est souvent plus large que la partie devant. Sa fourche est plus longue et plus courbée (il faut caser nos fesses pardi!).
Avant de commencer toute modification, cinq lignes repères sont à placer sur votre patron :
- la ligne de taille
- la ligne de hanche (on fait bien attention à prendre au niveau le plus large et le plus bombé)
- la ligne de l’entrejambe (elle correspond à la fin de la fourche)
- la ligne de genoux
- la ligne d’ourlet
Ces cinq lignes repérées, nous allons pouvoir attaquer les modifications concernant la jambe du pantalon (les modifications concernant la fourche feront l’objet d’un second article car il s’agit d’un vaste sujet).
Hormis les modifications propres à la fourche donc, après avoir fait votre toile, vous pouvez constater plusieurs types de problèmes :
– que votre pantalon est trop long ou trop court ; il faut logiquement allonger ou raccourcir la jambe du pantalon ;
– que votre pantalon est trop large ou trop serré au niveau de la taille ; il vous faudra alors procéder à un ajustement de taille ;
– que le pantalon n’est pas ajusté au niveau de vos hanches : vous flottez ou au contraire vous vous sentez boudiné-e ; vous modifierez donc le pantalon au niveau des hanches ;
2/ Allonger ou Rétrécir la jambe d’un pantalon
Les techniques pour allonger ou rétrécir une pièce de patron sont les mêmes quel que soit le vêtement sur lequel on travaille. Faisons tout de même un petit rappel.
COMMENT RÉTRÉCIR UNE PIÈCE DE PATRON ?
1/ On détermine le nombre de cm à ôter. Au dessus de notre ligne de rétrécissement/agrandissement on trace une ligne parallèle à X cm.
2/ En pliant soigneusement notre papier à patron on superpose les deux lignes.
3 / On maintient notre pli et on scotche pour le fixer.
COMMENT ALLONGER UNE PIÈCE DE PATRON ?
1 / On découpe notre pièce de patron sur la ligne de rétrécissement/agrandissement
2 / On place un nouveau morceau de papier sous les deux morceaux obtenus. On détermine le nombre de cm à ajouter puis on écarte les deux morceaux du nombre de cm voulus (on fait attention à bien rester parallèle).
3 / On fixer l’ensemble en scotchant puis on relie soigneusement les deux morceaux.
OU PLACER LES LIGNES D’AGRANDISSEMENT RÉTRÉCISSEMENT SUR LA JAMBE DU PANTALON
Maintenant que nous avons bien en tête ces techniques il ne s’agit pas d’agrandir ou rétrécir notre pantalon n’importe où ! En effet, agrandir une jambe de pantalon au mauvais endroit peut « casser » l’aspect général du vêtement. On peut avoir de mauvaises surprises en choisissant des repères au hasard !
1/ Si on a un léger rétrécissement ou agrandissement à opérer (jusqu’à 3 cm) on effectue les modifications juste au dessous du genou (ligne 1).
2/ Si les rectifications sont plus importantes, on va les répartir à deux endroits différents. On divise la longueur d’agrandissement ou de rétrécissement par deux. Puis on effectue les modifications au dessus et en dessous du genou (ligne 1 et 2).
Les retouches les plus minimes peuvent être faites au niveau de la ligne d’ourlet.
3/ Augmenter et réduire au niveau de la taille
Le secret d’une modification de taille réussie réside dans la répartition ! Plus les centimètres à ôter ou à ajouter sont réparties à différents endroits, moins l’aspect général du pantalon sera modifié voir dénaturé. Cela vaut d’autant plus si la modification est importante ! On va donc ajouter les centimètres de part et d’autre de chacune des jambes devant et dos, soit à 8 endroits différents !
COMMENT AUGMENTER LA TAILLE ?
1/ On détermine le nombre de centimètres à ajouter au niveau de la taille.
2/ On divise ce chiffre par 8. Le résultat trouvé est de X cm.
On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :
3/ On place du papier à patron en dessous de notre pièce
4/ De part et d’autre de notre patron on prolonge de quelques centimètres la ligne de taille. Toujours de part et d’autre on vient ajouter X cm (voir le schéma ci-dessous)
5/ À partir de ces repères, on trace les nouvelle lignes de couture en rejoignant progressivement celles existante. Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.
COMMENT DIMINUER LA TAILLE ?
1/ On détermine le nombre de centimètres à enlever au niveau de la taille.
2/ On divise ce chiffre par 8. Le résultat trouvé est de X cm.
On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :
3/ De chaque côté de notre patron on vient ôter X cm sur la ligne de taille (voir schéma ci-dessus)
4/ À partir de ces repères, on trace les nouvelle lignes de couture en rejoignant progressivement celles existante. Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.
4/ Augmenter et diminuer aux hanches
De la même façon, le secret d’une modification de ligne de hanche réussie réside dans la répartition ! Plus les centimètres à ôter ou à ajouter sont réparties à différents endroits, moins l’aspect général du pantalon sera modifié voir dénaturé. Cela vaut d’autant plus si la modification est importante ! Cette fois ci on va répartir les centimètres à 4 endroits différents !
COMMENT AUGMENTER AUX HANCHES ?
1/ On détermine le nombre de centimètres à ajouter aux niveau des hanches.
2/ On divise ce chiffre par 4. Le résultat trouvé est de X cm.
On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :
3/ On place du papier à patron en dessous de notre pièce
4/ Du côté de la ligne de couture extérieur de la jambe, on prolonge la ligne de hanche de quelques centimètres. On vient y ajouter X cm (voir le schéma ci-dessus)
5/ À partir de ce repère, on trace la nouvelle ligne de couture en rejoignant progressivement celle existante en direction de la ligne de taille et en direction de la ligne d’ourlet . Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.
Attention, si le pantalon est droit, on rejoint progressivement la ligne de couture existante en direction de la ligne de taille mais on continue tout droit en direction de la ligne d’ourlet, parallèlement à la ligne de couture existante.
COMMENT DIMINUER AUX HANCHES ?
1/ On détermine le nombre de centimètres à enlever aux niveau des hanches.
2/ On divise ce chiffre par 4. Le résultat trouvé est de X cm.
On va procéder de la même façon pour le devant et le dos (attention à ne pas oublier une des deux pièces!) :
3/ Du coté extérieur de notre jambe on vient ôter X cm sur la ligne de hanche (voir schéma ci-dessus)
4/ À partir de ce repère, on trace la nouvelle ligne de couture en rejoignant progressivement celle existante en direction de la ligne de taille et en direction de la ligne d’ourlet . Il faut être extrêmement progressif de façon à ne pas créer sur notre tracé une « bosse » disgracieuse.
Attention, si le pantalon est droit, on rejoint progressivement la ligne de couture existante en direction de la ligne de taille mais on continue tout droit en direction de la ligne d’ourlet, parallèlement à la ligne de couture existante.
Avec ces astuces vous allez pouvoir modifier à votre guise la jambe de votre pantalon (longueur, taille, hanches) ! La prochaine fois on décrypte ensemble les problèmes au niveau de l’entrejambe et du fessier et on découvre les modifications de fourche !
Aujourd’hui, nous allons voir comment coudre la braguette du pantalon Port. C’est l’étape qui fait le plus peur mais ce n’est pourtant pas compliqué. Avec ce pas-à-pas en photos, coudre une braguette n’aura plus de secret pour vous.
1. Voici les pièces dont vous aurez besoin:
Devants x 2 dans le tissu principal
Parement braguette x 1 dans le tissu principal et l’entoilage (certains patrons incluent le parement dans la pièce devant, comme le pantalon Sorell, je vous renvoie donc vers un tuto différent).
Braguette x 1 dans le tissu principal et l’entoilage
Fermeture éclair de 15 cm (ou plus longue comme dans ce tutoriel)
2. Finissez les marges des milieux devants avec un surjet ou un point zigzag. Reportez les repères sur le tissu.
3. Endroit contre endroit, épinglez les milieux devants ensemble.
4. Piquez depuis l’entrejambe jusqu’au repère avec une marge de 1,5 cm.
5. Entoilez le parement braguette.
6. Finissez le bord arrondi.
7. Épinglez le parement au devant gauche (quand le pantalon est porté), endroit contre endroit.
8. Piquez ensemble depuis le bord supérieur jusqu’au repère avec une marge de 1,5 cm.
9. Ouvrez le parement. Réduisez et repassez les marges vers le devant.
Placez la fermeture vers le bas (les dents vers le tissu) sur le parement, le ruban de la fermeture doit toucher la couture milieu devant. L’extrémité de la fermeture doit être placée juste au dessus du repère.
10. Piquez le côté gauche de la fermeture au parement. Pliez le parement vers l’intérieur et repassez légèrement.
11. Entoilez la braguette.
12. Pliez la pièce en deux dans le sens de la longueur et piquez le bord inférieur à 1,5 cm du bord.
13. Retournez la braguette sur l’endroit et repassez-la. Finissez le bord avec un surjet ou un point zigzag.
14. Repassez le bord du devant droit (quand le pantalon est porté) 0,5 cm vers l’intérieur.
15. Bâtissez ou épinglez la fermeture au bord replié.
16. Bâtissez ou épinglez la braguette à la fermeture.
17. Piquez très près du bord replié à travers toutes les épaisseurs (devant, fermeture et braguette) depuis le bord supérieur jusqu’au repère.
18. Épinglez la braguette afin qu’elle ne gêne pas lorsqu’on piquera la surpiqûre.
19. Fermer la fermeture (mais sans la couper pour l’instant). Placez le pantalon face à vous à plat et dessinez la ligne de surpiqûre de la braguette du côté guache (comme chez les hommes ou les jeans). Vous pouvez utilisez la pièce du devant ou celle du parement comme guide.
20. Piquez la ligne de surpiqûre à travers les deux épaisseurs (devant et parement).
21. Remettez la braguette à sa place, sur la fermeture. Épinglez de nouveau.
22. Renforcez la braguette: faites un point zigzag court (1 cm environ) et très serré à deux endroits de la surpiqûre: en bas de la ligne et dans la courbe. Attention, cette fois vous piquez à travers la braguette aussi.
23. Et voilà, une braguette facile à coudre!
Conseil: attendez d’avoir attaché la ceinture au pantalon pour couper le surplus de la fermeture éclair (pour éviter que le curseur ne sorte des dents au mauvais moment!).
Ça y est, l’été est là et j’ai besoin de vêtements confortables et jolis à la fois. Je peux vivre un été entier en robe mais parfois, j’ai envie d’enfiler un pantalon, un short ou même une salopette quand il fait chaud et que je veux être à l’aise dans quelque chose d’ample… Mais à l’aise ne veut pas dire moche, non, il faut quand même que la dite pièce soit jolie et un minimum habillée pour pouvoir sortir avec.
Et j’enchaine donc avec ma découverte du patron Scalloped Hem Shorts de Pattern Runway (ourlet festonné). Il est parfait: le juste mélange entre cool et chic, pour ces jours chauds où on passe d’une matinée à la plage à un après-midi shopping et une soirée entre potes (en vrai, j’ai passé ma journée assise devant mon ordi, mais pour ça aussi il est parfait!).
Enfin si vous voulez le mettre toute la journée, je ne vous recommande pas de le faire en lin comme moi. Et oui, le lin, ça se froisse, je le sais bien pourtant! Mais ce lin enduit je l’ai depuis un an et j’adore son aspect cuir, je trouve que ça allait bien au côté chic du patron. Mais après être restée assise seulement 15 minutes avant de prendre les photos, il était déjà tout froissé!
Le patron est très bien fait: j’adore les détails! La couture sur le devant, les poches italiennes, les poches passepoilées au dos, l’ourlet (évidemment!) avec juste une vague (plus chic que les petits festons je trouve)… des petits plus élégants qu’on trouve rarement sur des shorts.Comme il n’y a pas de table de mesures du vêtement fini, j’aurais du faire une toile au lieu de découper la taille qui correspondait à mes mensurations. J’avais lu en plus que le patron taillait un peu grand. En effet, j’ai coupé la taille XS mais j’ai du coudre des marges de 1,5 cm au lieux de celles d’1 cm comprises dans le patron car il était trop grand à la taille et aux hanches. Il est toujours un peu grand donc la prochaine fois je découperai directement la taille en dessous (XXS, je n’ai jamais fait une taille aussi petite). Mais bon, c’est ma faute pour ne pas avoir fait de toile avant, fainéante que je suis.
Les instructions sont très claires (bon, si vous n’avez jamais posé de poche passepoilée, je vous recommande quand même de prendre votre temps et d’aller voir le tutoriel sur le blog de Pattern Runway). J’ai cousu des fausses poches passepoilées car je n’avais pas envie que les marges se voient à travers le lin assez fin et car je n’allais pas les utiliser. Pour le reste, j’ai suivi les instructions à la lettre et je suis ravie du résultat.Et vous, vous avez un patron de shorts préféré?
Pour le Sewing Indie Month, j’ai écrit un tutoriel pour Maria de Maria Denmark Patterns (voir le post original sur son blog). Maria m’a gentillement envoyé le patron de sa jupe Paula, un super basique qui peut être fait dans à peu près tous les tissus, et je lui ai proposé de faire un tutoriel spécial cuir. J’avais un simili-cuir qui allait parfaitement avec la coupe simple de ce patron et tellement envie d’apprendre à coudre ce matériau! J’ai donc traduit le tutoriel pour pouvoir partager ces petites astuces avec vous.
Le passepoil! Je trouve ça charmant et désuet comme détail, un brin rétro, une touche originale et tellement facile à faire en fait… Bref, j’adore!
Ces derniers temps, j’ai joué avec du passepoil, et même si on en trouve de toutes les couleurs dans les merceries, ça ne vous dirait pas d’en avoir juste dans ce ton de bleu de votre tissu préféré? Où dans votre imprimé favori?
C’est donc parti pour un petit tuto passepoil maison!
1. Voilà du passepoil acheté. Voyons donc la construction: un cordon pris entre un ruban de biais, avec une ligne de piqure très près du-dit cordon. Le fait que le ruban soit coupé dans le biais donne au passepoil une grande souplesse et en fait un parfait allié des coutures en courbes.
2. Découper un carré dans votre tissu. Le mien mesure 25 cm x 25 cm (ça m’a donné un ruban de biais de 2,4 m) mais vous pouvez choisir plus ou moins grand si vous voulez.
3. Découper le carré en deux dans le sens de la diagonale. Cela nous donne le biais.
4. Endroit contre endroit, piquer les côtés ensemble (les côtés droits, pas les diagonales) très près du bord.
5. Ouvrir les marges au fer à repasser.
6. Dessiner des lignes parallèles à 2,5 cm du bord (le long du biais) sur l’envers du tissu). La dernière ligne peut être moins large (la mienne mesure 2,2 cm) selon la profondeur des marges piquées auparavant.
7. La partie un peu plus complexe, en tout cas pour moi. Endroit contre endroit, faire revenir les bords l’un contre l’autre en faisant coïncider les lignes le long de la ligne de piqure (0.3 cm environ). La première rangée de chaque côté est déportée, comme sur la photo. Épingler en place et piquer.
8. Maintenant la partie que j’adore. La pièce ressemble à un tube. Découper le long des lignes en commençant par la première rangée jusqu’à arriver au bout.
9. Nous avons donc le ruban de biais et nous avons besoin du cordon.
10. Placer le cordon au centre du ruban de biais, sur l’envers du tissu. Plier le ruban en deux et refermer les bords sur le cordon, épingler pour maintenir en place.
11. Avec un pied de biche à fermeture éclair, piquer le plus près possible du cordon (si possible avec du fil assorti! J’ai utilisé un fil constrastant pour qu’on voit mieux).
12. Et voilà, un passepoil maison! Maintenant, il vous faut juste un projet où l’incorporer!
Voici quelques exemples: ici et là.
Et vous, vous aimez ajouter du passepoil à vos créations? Vous l’achetez tout fait ou vous le réalisez vous-même?
Ça y est, la saison des fêtes de fin d’année a commencé! Et avec elle, la saison des diners et autres soirées entre amis, famille et collègues de travail. Vous avez pensé à votre robe de fête? Moi oui, ce sera une robe Seda (what else? comme dirait George) en velours et tulle plumetis. J’en ai donc profité pour faire des photos de la construction et vous préparer quelques tutos.
Aujourd’hui nous allons donc voir comment ajouter des baleines à la version A de la robe Seda.
Aujourd’hui nous allons donc voir comment ajouter des baleines à la version A de la robe Seda.
Avec son profond décolleté bateau et ses épaules découvertes, la version A de la robe Seda est parfaite pour les grandes occasions. Elle est conçue pour tenir toute seule, mais selon le tissu choisi et votre tour de poitrine, vous serez peut-être plus à l’aise avec un peu plus de structure au niveau du corsage.Le premier conseil avant d’ajouter des baleines, c’est de tripler votre corsage. Une triplure va permettre d’apporter de la structure à un tissu trop souple, va éviter la transparence au niveau des pinces par exemple (et dans notre cas, au niveau des baleines) et va aussi permettre au tissu principal de moins se froisser.
Pour réaliser une triplure, vous pouvez utiliser une batiste de coton, de la toile tailleur (toile de coton assez épaisse qu’on utilise pour faire des toiles) ou de l’organza de soie (le choix de la triplure dépend du tissu principal, on veut choisir une triplure plus légère que le tissu).
Découpez vos pièces de corsage dans la triplure et ajouter les marques (comme cela, pas besoin de les ajouter sur le tissu principal). Bâtissez la triplure et le tissu principal ensemble, ils peuvent maintenant être utilisés comme une seule et même pièce.Et maintenant, passons aux baleines!Il existe plusieurs sortes de baleines, ci-dessous vous trouverez les plus communes:
Pour réaliser une triplure, vous pouvez utiliser une batiste de coton, de la toile tailleur (toile de coton assez épaisse qu’on utilise pour faire des toiles) ou de l’organza de soie (le choix de la triplure dépend du tissu principal, on veut choisir une triplure plus légère que le tissu).
Découpez vos pièces de corsage dans la triplure et ajouter les marques (comme cela, pas besoin de les ajouter sur le tissu principal). Bâtissez la triplure et le tissu principal ensemble, ils peuvent maintenant être utilisés comme une seule et même pièce.Et maintenant, passons aux baleines!Il existe plusieurs sortes de baleines, ci-dessous vous trouverez les plus communes:
1.Baleine en plastique. Vendue au mètre.
2.Baleine en métal. Plate ou en spirale (en photo). Utilisée traditionnellement pour les corsets. Souvent vendue pré-découpée.
3.Baleine en Rigilene. Se coud directement sur le tissu. Vendue au mètre.Vous aurez besoin de deux baleines d’environ 28 cm pour le corsage devant et deux baleines de 26 cm pour le corsage dos, en largeur d’environ 1 cm.
Pour les baleines en plastique et en métal, vous aurez également besoin de 110 cm de biais en largeur 1,5 cm.Insertion de baleines en plastique et métalLe schéma ci-dessous illustre comment ajouter des baleines au corsage de la robe Seda.
2.Baleine en métal. Plate ou en spirale (en photo). Utilisée traditionnellement pour les corsets. Souvent vendue pré-découpée.
3.Baleine en Rigilene. Se coud directement sur le tissu. Vendue au mètre.Vous aurez besoin de deux baleines d’environ 28 cm pour le corsage devant et deux baleines de 26 cm pour le corsage dos, en largeur d’environ 1 cm.
Pour les baleines en plastique et en métal, vous aurez également besoin de 110 cm de biais en largeur 1,5 cm.Insertion de baleines en plastique et métalLe schéma ci-dessous illustre comment ajouter des baleines au corsage de la robe Seda.
-Découpez vos pièces de corsage devant et dos dans la doublure. Piquez les pinces et repassez-les comme indiqué dans les instructions.
-Épingler le biais sur l’envers de la doublure, depuis le début de la pince, en passant sur la pointe de la pince, jusqu’au bord supérior du corsage. Repliez l’extrémité supérieure du biais vers l’intérieur et assurez-vous que le biais s’arrête sous les marges de couture (environ 2 cm sous le bord pour éviter de coudre sur les baleines quand vous attacherez la doublure au tissu).
-Piquez le long du biais, de chaque côté et sur le bord supérieur.
-Insérez la baleine entre le biais et la doublure. Assurez-vous que la baleine s’arrête à environ 2 cm du bord inférieur du corsage. Piquez sur le bord inférieur du bias pour maintenir la baleine en place.Insertion de baleines en RigileneComme les baleines en Rigilene se cousent directement sur le tissu, nous allons l’épingler sur l’envers de la doublure, sur les pinces, comme expliqué pour le biais précédemment. Pour éviter que les pointes du Rigilene vous gênent ou ne percent la doublure, vous pouvez faire fondre les extrémités ou les recouvrir avec un morceau de tissu. Assurez-vous que les baleines se trouvent à 2 cm des cords inférieurs et supérieurs du corsage.
Piquez le long des baleines, de chaque côté pour les maintenir en place.Et voilà, vous êtes maintenant prêtes pour continuer la construction de votre robe Seda selon les instructions. N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.
Je reviens la semaine prochaine avec un tuto pour doubler la version B de la robe Seda et quelques conseils pour coudre du velours.
-Épingler le biais sur l’envers de la doublure, depuis le début de la pince, en passant sur la pointe de la pince, jusqu’au bord supérior du corsage. Repliez l’extrémité supérieure du biais vers l’intérieur et assurez-vous que le biais s’arrête sous les marges de couture (environ 2 cm sous le bord pour éviter de coudre sur les baleines quand vous attacherez la doublure au tissu).
-Piquez le long du biais, de chaque côté et sur le bord supérieur.
-Insérez la baleine entre le biais et la doublure. Assurez-vous que la baleine s’arrête à environ 2 cm du bord inférieur du corsage. Piquez sur le bord inférieur du bias pour maintenir la baleine en place.Insertion de baleines en RigileneComme les baleines en Rigilene se cousent directement sur le tissu, nous allons l’épingler sur l’envers de la doublure, sur les pinces, comme expliqué pour le biais précédemment. Pour éviter que les pointes du Rigilene vous gênent ou ne percent la doublure, vous pouvez faire fondre les extrémités ou les recouvrir avec un morceau de tissu. Assurez-vous que les baleines se trouvent à 2 cm des cords inférieurs et supérieurs du corsage.
Piquez le long des baleines, de chaque côté pour les maintenir en place.Et voilà, vous êtes maintenant prêtes pour continuer la construction de votre robe Seda selon les instructions. N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.
Je reviens la semaine prochaine avec un tuto pour doubler la version B de la robe Seda et quelques conseils pour coudre du velours.
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Je voudrais commencer cet article par un immense MERCI!MERCI à toutes celles qui m’ont fait confiance et ont acheté les nouveaux patrons, le pantalon Sorell et la robe Xerea! Je suis tellement contente (et soulagée) qu’ils vous plaisent. J’ai hâte de voir les premiers modèles finis…
MERCI aux testeuses! Sans votre aide et vos conseils, je n’en serais pas là (c’est notamment grâce aux testeuses que la robe Xerea possède 2 versions, au début il n’y avait que la version A de prévue). Je vous suis infiniment reconnaissante!
Continuons cet article en parlant du Sorell! Encore?! Et oui, car aujourd’hui je vous propose un tuto avec toutes les étapes en photos.Je sais à quel point cela peut être intimidant de coudre un pantalon, j’avais donc prévu de vous proposer un tuto dès le moment où j’ai commencé à imaginer le patron.
Voici donc le meilleur ami du pantalon Sorell, son tutoriel pas-à-pas. Téléchargez le tuto du pantalon Sorell ici en français. Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires.
Vous manquez d’idées pour votre pantalon Sorell? Voici ma planche d’inspiration sur Pinterest.
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